Après avoir pensé changer de pays après mon tour professionnel, j'opte finalement pour... le Pérou.

L'Amazonie encore une fois mais cette fois, la zone centrale, plus méconnue. L'idée est d'aller rendre visite à des Indiens ashaninka.

En fouinant, j'ai obtenu le nom de la ville : Satipo.

Reste à m'y rendre. De là, je devrais être à même de pouvoir organiser mon trajet d'une manière moins floue.

ZONE CENTRALE

09.11.2010 - 19 h 00 - Je quitte mon groupe à l'aéroport de Lima et gagne la station de bus qui m'emmène à Satipo, à l'Est de la capitale, dans la selva centrale. Je suis en pleine heure de pointe et le trajet dure mais j'atteins mon but. Ce sont alors 11 bonnes heures de voyage, contre les 10 annoncées mais il faut bien achalander la marchandise commandée par les différentes "tiendas" dans les communes précédant Satipo.

Me voilà arrivé à destination quand-même, satisfait car j'ignorais encore avant mon départ pour le Pérou il y a à peine 3 semaines que j'allais me rendre ici, et hier encore je ne savais pas exactement comment procéder. De nombreux Péruviens, à ma question sur le mode de transport pour Satipo, me répondaient : "où est-ce?", voire "dans quel pays cela se trouve-t-il?"

10.11 - Après un petit-déjeuner composé d'un café et d'un plat de nouilles, je prends mes quartiers à l'hôtel Majestic. De majestueux, il n'a que le nom, mais la chambre est propre et spacieuse même si elle me rappelle le bloc de l'Est où les voitures de marque Seat, rapport à la simplicité. J'en ai l'habitude donc cela me convient, de plus la terrasse commune offre une vue sur la Place d'Armes de la ville (1).

Satipo, 15700 habitants, correspond à l'image que je supposais, une ville classique amazonienne, avec toute son activité en tant que commune centrale pour nombre de minorités environnantes.

Au bureau touristique juste à côté de mon palace, je me rencarde sur la région auprès de Raoul qui y a pris ses fonctions voici 2 jours. Il connaît cependant bien son affaire apparemment, et je retourne le voir en fin d'après-midi, accompagné d'une bière grand format. Je dispose maintenant de quelques connaissances sur les formalités (permis à obtenir, prises de contact avec les chefs de village...) propres à la zone et les endroits qui peuvent m'intéresser.

11.11 - Aujourd'hui pas de défilé ici, le son de trompette et grosse caisse que l'on entend sont les répétitions pour Noël apparemment..."Douce nuit, sainte nuit" et autres Georges Michael !

Je commence la matinée par l'obtention d'un des 2 permis qui devraient me faciliter l'arrivée dans les villages du rio Tambo. Pour cela, la Centrale indigène de Satipo. J'y suis un peu tôt, le directeur est là mais pas la secrétaire. Il me demande de repasser à 9 h. Ensuite, on me renvoie au centre pour faire une photocopie du passeport (j'en fait tout de suite quelques unes). Pour terminer, l'employé qui tape mon permis à l'ordinateur (à la manière policière...avec 2 doigts, en cherchant les lettres sur le clavier) oublie un chiffre de mon passeport. Pas de problème m'assure-t-il ! S'il le dit !!! On se sentirait presque à la maison

Je gagne ensuite Paratushiali, à une dizaine de kilomètres au sud de Satipo. Un bled qui ressemble à un village du far-west, avec son allée centrale, bordée de boutiques, habitations et saloons...sauf que là 2, 3 bâtisses et voilà. Les autres doivent être dispersées comme celle où je me rends.

Don Romulo est connu, même le taxi m'a indiqué le chemin à suivre. Sinon, j'aurais pu douter! Une fois l'église passée, un rio à franchir, 2 ou 3 habitations paysannes et sinon juste une sente de jungle pendant une petite demi-heure. Mais à un croisement effectivement une flèche pour la pension de Don Romulo.

En fait son fils, lui s'en est allé vers les étoiles en 2006...sa tombe se trouve à l'entrée de la propriété, en tout quelque 17 hectares, où sont cultivés mangues, ananas, café et cacao. Côté touristes, il n'y pas foule, les principaux étant des bourgeois de Lima qui viennent de temps à autre se ressourcer. Le confort est sommaire mais la place bien aménagée, un classique en jungle, avec une sorte de véranda centrale, la chambre des propriétaires des lieux attenante et autour, quelques bungalows. Une piscine s'y trouve également pour les allergiques au rio, naturel (11).

A 20 minutes de là, la catarata de Trizilla, une cataracte composée de 5 chutes d'eau, invite à la détente...mais il faut transpirer quelque peu pour qui veut gagner la dernière. Et attention à la glissade! (12)

Tout près de Paratushiali, mon hôte me montre une pétroglyphe, pierre antique où de lointains ancêtres ont laissé quelques gravures (13).

12.11 - Après avoir parlé avec Raoul pour qu'il contacte quelque autorité à Puerto Prado, sur le chemin du rio Tambo, pour l'obtention de mon second permis pour les villages indigènes (car demain, c'est samedi), je prends la route de San Martin de Pangoa, à 40 minutes au sud-est.

C'est là, à 11 km dans les hauteurs que se trouve la chute d'Imperitaja, que l'on gagne en voiture touristique ou mieux, en moto-taxi, alternative prisée au classique moto-carro (rickshaw) pour les chemins difficiles (21) (17).

A l'entour, c'est un champ de café après l'autre, dont la population ne voit que la première "mouture" puisqu'il est exporté vers l'Europe ou les Etats-Unis (18).

Ici, également quelques spécimens de papillons inconnus au bataillon dont un qui révèle son bleu, son ro uge, son noir avec parcimonie, excitant la curiosité du spectateur que je suis (19) (20).

Au retour, nous croisons deu x voitures transportant des touristes, là encore des citadins péruviens qui viennent en jungle.

De l'autre côté de Pangoa se trouve un chapelet de villages indigènes, "natifs" comme on les appelle ici. Je décide donc de rejoindre l'un d'eux, San Antonio de Sonomoro, en collectivo, le taxi en commun (22).

Je me fais donc déposer sur la place centrale et m'avance dans la rue en effectuant quelques prises de vue. Comme souvent, le courant passe tout d'abord avec les mômes, en l'occurrence quelques "chtiotes" qui jouent dans une cabane après la sortie de classe, me faisant des sourires timides et coquins. Il s'agit d'une communauté autre que celles que j'envisage de visiter les jours prochains. Ici, ce sont des Nomatsiguengas, vêtus de tuniques couleur moutarde à marron, en ce qui concerne les enfants. Les adultes, eux, ont davantage perdu cette tradition, à l'instar de ma rencontre suivante (26).

Deux paysans qui, avant de retourner à leur chacra, leur bout de terrain, décident de s'accorder une pause en allant boire une rasade de masato, liqueur locale, dont j'ai déjà ouï l'existence, à base de yucca et patate douce. Elle est servi dans une jarre transparente qui me permet de mirer sa belle couleur rosâtre (d'où la patate douce) et se boit dans une moitié de ce qui ressemble à une petite coloquinte. Sans devenir ma boisson préférée, son goût est plus doux que ce que j'escomptais et du point de vue de l'alcool, même si je n'en ai bu que peu par rapport à mes deux compères, c'est loin du pastaga. L'un des deux avait pourtant l'air d'être tombé dans la marmite dans son enfance. En tout cas, dès qu'un pochtron est présent dans un bled, il est généralement pour moi ! (25)

A Satipo, je retrouve Raoul...les appels répétés n'ont pas abouti et il me fait lui-même une recommandation, il connaît ces villages, et je tenterai demain à Puerto Prado d'obtenir le deuxième permis. Ceci dit, les papiers déjà en ma possession devraient en fait suffir.

Ce soir, coucher tôt car demain départ à 5 heures pour Puerto Prado et de là, probablement Poyeni, ma première étape sur le Tambo...selon l'idée...

13.11 - Le garçon de l'hôtel n'a pas assuré le réveil à l'heure mais mon horloge biologique a fonctionné et, après 45 minutes d'attente pour remplir le taxi, c'est le départ pour Puerto Prado. La brume monte de la jungle sur les collines, éclairée par les premiers rayons du soleil, et nous filons à vive allure, évitant 2 personnes encore rêveuses et 3 chiens imprudents ou dormant sur la route.

Puerto Prado, l'un des trous du cul du monde, et i l en a ! L'heure du bouiboui où je déjeune s'est arrêtée, le temps ne semble de toute manière avoir que peu d'emprise sur ce port en bordure du Tambo.

Je rencontre Arturo Berrospi Durand (oh ! un Français est assurément passé par là!) dans le collectivo, ingénieur péruvien en charge d'un projet agricole avec les communautés natives, de Betania à Alanaya. Il dispose sur place d'un peke, bateau pour relier les villages entre eux. J'accepte son offre de l'accompagner pendant ces quelques jours. Ainsi je change l'ordre de mon plan mais pas le cap (27).

Nous achetons du ravitaillement ici car il semble qu'il y ait peu, voire rien sur place. Le problème reste l'évaluation des besoins car nous voguons vers l'inconnu, lui autant que moi, et qu'un repas peut rapidement signifier que toute la famille se joint à nous.

J'abandonne l'idée de demander une autorisation supplémentaire ici...la vague impression que cela pourrait n'être que superflu (28) (29).

Sur le bateau (pas de hamac ici, contrairement à la zone au Nord de Puccalpa, mais des bancs), je suis s urpris par les connaissances que mes compagnons de route ont de l'étranger. Ainsi me parlent-ils de la Révolution française ou de Dracula et de sa Transylvanie natale!

J'apprends que les touristes sont surnommés les mochileros, ceux au sac à dos.

Un jeune couple me fait partager un poisson acheté lors de la halte à Poyeni.

A Betania, la rencontre avec le chef du village (auprès duquel nous devons nous présenter selon la tradition) est laborieuse mais elle se fait finalement, brièvement car il est sur le départ...et encore ce n'est que le vice-chef (32).

Aucune autorisation, soit dit en passant, ne nous sera demandée.

C'est aujourd'hui samedi, et c'est plutôt jour de masato. L'activité marche au ralenti. Même le radio ne se révèlera d'aucune utilité pour annoncer notre arrivée dans les villages suivants. La batterie semble à plat. Mais j'ai ensuite la vague impression que les messages transmis parviennent rarement jusqu'au chef (33).

Notre hébergement pour 2 nuits se fait dans la pièce allouée aux ingénieurs, digne d'un - 3 étoiles. Un lit constitué de diverses planches dont l'une est lâche, cela pique, l'ensemble très moyennement propre mais nous avons un toit.

Le repas se prend chez une dame concernée par le projet. Nous lui amenons une partie de nos provisions et elle nous sert systématiquement autre chose, à base de riz, accompagné de yucca ou platano (banane) et éventuellement un morceau de poulet.

Les Ashaninkas vivent maintenant en communautés de plusieurs familles, les villages, ce qui n'était auparavant pas le cas, la cellule familiale ayant longtemps primé sur tout.

Le chef est élu pour deux ans et est rééligible. Il gère les affaires intracommunautaires ainsi que les rapports avec l'extérieur.

C'est majoritairement l'agriculture qui constitue le moyen de subsistance des Ashaninkas. Riz, maïs, petits haricots rouges, bananes, yucca à toutes les sauces, généralement sans sauce), et café et cacao dont ils ne voient cependant que la couleur!

Côté vestimentaire, les traditions se perdent ici aussi et ils sont au quotidien vêtus à l'européenne, de la saison estivale étant données les températures qui règnent par ici (de plus, après les premiers jours à Satipo, ce ne sont que soleil et chaleur). Pour les hommes, ce sont d'ailleurs short et t-shirt de sport qui priment. J'ai parfois l'impression d'être entouré d'équipes de football !

Il en va de même des légendes qui se racontaient jadis. Ainsi, on parlait aux enfants ashaninkas du boa, animal mythique qui viendrait les chercher s'ils ne prêtaient pas attention à la nature. Car les Ashaninkas en sont très respectueux et il était hors de question de prendre plus que nécessaire. Seuls les Anciens se rappellent aujourd'hui vaguement de cette légende qui ne se transmet plus.

14.11 - Le principe de nos visites est immuable, avec quelques spécificités, selon l'endroit : rencontre avec le chef ou son "vice", réunion des associés du projet, questionnaire (sur la famille -combien de membres, qui aide au champ...-, le pâturage à disposition, le nombre de têtes...), signature pour la finalisation, et prise de vue du pâturage.

Le but, par l'apport de subventions régionales, est de développer l'élevage dans certains pueblos qui en ont fait la demande. 10 villages sur 11 vont être sélectionnés dans le cadre de cette action. Je pense pour ma part que cela peut aider les Ashaninkas à s'intégrer davantage car, déjà venus des profondeurs de la forêt, ils sont sinon condamnés à rester en marge de la société qui, de toute façon, poursuit sa progression (36).

- Vista Allegre (42 familles, 220 hab.) : il n'y a pas que la vue qui soit allègre, les habitants font preuve d'une joie de vivre qui semble un bon atout. Le village est partagé avec des perruches qui ne semblent pas malheureuses non plus. J'aime les voir en liberté ! C'est, je crois, mon préféré des pueblos visités (35) (38).

- Capitiri (105 familles, 480 hab.) : ici, on semble plus méfiant, le comité d'accueil, un vigile armé d'un fusil à poudre, veille au grain, au cas où un intrus voudrait s'immiscer sur la place. Selon le village, la confiance est de mise ou non (40).

- Betania (280 familles, 1800 hab.) : la commune la plus importante sur le Tambo. Elle dispose de son propre collège, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des villages. C'est d'ailleurs sur le conseil de sa directrice que je me rends accompagné d'Asep, un parent d'élèves, aux chutes de Samayreni, à 1/2 heure de là...en marchant rapidement car Asep a au moins mon rythme de croisière (42) (43).

Au village, on appelle l'endroit la piscina. Et, de fait, à l'arrivée on peut se baigner, ce que nous ne manquons pas de faire, puis, en poursuivant un peu plus en amont, on arrive à une succession de petites chutes latérales de toute beauté. C'est toujours un peu surprenant de s'enfoncer en jungle et d'arriver soudain dans des lieux pareils.

C'est ici également que se trouve la quebrada, d'où part l'alimentation en eau du village, ou la douche ou la cuisine, où elle est normalement bouillie.

Une mauvaise expérience au retour, après avoir pris congé d'Asep : un jeune avec une tête de fœtus qui aurait poussé sur un corps d'homme me cherche un instant les noises, m'accablant de questions sur ma présence ici, m'affirmant que j'"abuse" de sa communauté...lui a abusé du masato.

Je note quelques palabres en ashaninka, le b.a.ba :

- bonjour : taïteri

- merci : pasonki

- au revoir : khata khana

- belle femme : chinani cametza

15.11 - Nous quittons aujourd'hui Betania pour poursuivre notre descente du Tambo.

- Shevoja : nous débarquons comme d'habitude au petit matin, il est 6 h 30 et comme d'habitude, personne ne semble au courant de notre venue, et il faut attendre pour réunir le plus grand nombre d'associés (44).

Pendant que nous conversons avec le chef, le drapeau est hissé au collège (ici, comme à Betania, il y en a un, fréquenté également par des jeunes des villages environnants), c'est le cas les lundis et vendredis, puis un discours tenu par le directeur (45).

S'ensuit la corvée de nettoyage, le village est passé au peigne fin et le résultat est probant.

Je manque de me crever un œil en allant voir le champ, en accrochant un fil de fer barbelé. C'est fort heureusement l'arcade sourcilière qui a pris un peu.

- Shevoriato : village ? Je dirais hameau. Un trou. Paumé de chez paumé ! C'est donc repos avec Manuel, el motorista (le préposé au bateau), en attendant l'ingeniero parti voir le pâturage à perpet !

- Maranquiari : l'accueil ici est plutôt sympathique, à commencer par la famille du chef. Nous attaquons par l'almuerzo (déjeuner), nous n'arrivons à chaque fois pas les mains vides, ce qui facilite la tâche, après, en guise d'apéritif, s'être rempli la panse de papayes directement "tombées" de l'arbre et, ma foi, fort juteuses !

Nous sommes soudain surpris par le débarquement d'une bande armée de fusils, machettes, arcs et flèches. Nous saluons poliment, la coutume le recommande dans ces cas-là (!) puis continuons à mâcher (46) (47).

Nous sourions peu après en apprenant le pourquoi du comment de cette visite impromptue et la question de nos visiteurs dès leur intrusion : "qui veut du cacao?".

En fait, une gamine m'ayant montré la noix de cacao qu'elle suçait comme un bonbon, j'ai émis le souhait d'en goûter une. En apprenant cela, la "milice" s'est alors inquiétée du chef.

- Santa Rosita : c'est ici que nous passons la nuit suivante. L"hôtel" peut à peine être pire que le précédent et, en effet, nous atterrissons à l'infirmerie. Arturo prend la table d'opération, Manuel et moi optons pour la formule sol et raffia, plus à notre goût pour dormir (51).

Ici aussi, l'ambiance est au beau fixe et nous allons boire notre café du soir chef le vice-chef. Le village, à l'instar de la plupart des endroits que nous parcourons, est construit sur un modèle quadrillé, à l'américaine mais celui-ci est particulièrement facile d'orientation. Seule le chemin depuis le port est laborieux, 20 à 30 minutes de marche avec notre barda. En soirée, seuls les jerrycans d'essence restent au port.

16.11 - La réunion se fait au petit matin, le village est présent, la majorité des chefs rencontrés, même si souvent il s'agit de projets associatifs et non appartenant à la commune, insistent sur la consultation de l'ensemble de la communauté. Je prends les clichés tandis qu'Arturo présente les faits. Ici, j'ai même le droit de dire un mot sur le tourisme, les natifs étant souvent aussi assez curieux de mon nom et ma nationalité (53).

En nous rendant au champ, j'arrive même à concrétiser mon challenge...faire rire la siñora Rosiña qui ne rigole que lorsqu'elle se brûle. Il faut dire qu'en dessous de son regard noir, la dame affiche quelques cernes qui ne sont pas sans trahir un certain penchant pour le masato. Je lui explique qu'en criant "piti...piti...piti" avec ses biscuits, elle va faire venir le boa. Le résultat, outre un rire audible et franc, est qu'elle me propose même un biscuit par deux fois. Là c'en est trop!!! (52)

Le départ se fait une fois le peke vidé de l’eau accumulée pendant la nuit par les bons soins de Manuel (49).

- Chauja (45 familles, 210 hab.) : un passage assez rapide ici, il s'agit principalement de rencontrer le professeur, principal, unique (?) sociétaire ici. Il est certes occupé avec sa classe mais ainsi facile à trouver.

- Boca Chembo ( hab.) : dernière étape avant de gagner Atalaya. D'ici, on gagne Alto Chembo mais là, le roi Arthur y va tout seul. C'est à une bonne heure de marche et je renifle depuis ce matin. Je vais donc me consacrer à la carte des lieux à l'aquarelle et à jouer avec les gamins (59).

J'ai même le droit, sur une demande de natifs, pour à une séance de shooting dans leur tenue traditionnelle. C'est beaucoup mieux lorsque le vœu vient du sujet lui-même ! (61) (62)

Nous atteignons Atalaya en début de soirée, juste à la tombée de la nuit. La ville a ce parfum typique des villes de passage. Carrefour entre la partie Sud, le rio Tambo, et Puccalpa, à quelque 3 jours de bateau (selon le poids et la hauteur du fleuve), un peu moins étendue que Satipo, elle permet surtout de récupérer après un passage dans la selva. Une bonne douche, et un passage de mes fringues chez la lavanderia -qui n'en est pas vraiment une, simplement une jeune fille désireuse de gagner quelque monnaie- car en plus des isanguos et autres mosquitos, j'ai dû me choper une puce en prime (63).

Nous arrosons notre retour à la civilisation au Fuente de soda, en face de l'hôtel.

17.11 - Je ne vais pas à Los Angeles de Cima aujourd'hui. J'ignore si cela tient aux 2 bières d'hier (oh l'aventurier...si je me perds un jour sur une île déserte, ce ne sera pas une bouteille d'alcool que je jetterais à la mer) ou à ma propension au mal de tête parfois le matin mais je me réveille...mal. Et arrivé au port, je rebrousse chemin, direction la cama, le lit en bon français. Et c'est là que je me maintiens une bonne partie de la journée. Le dîner du soir, là je vais généralement mieux, nous permet, à Arturo et moi, de prendre congé. Peut-être nous retrouvons-nous dans quelques jours si je passe à la Merced.

18.11 - Aujourd'hui, c'est réveil tranquille, avec le temps consacré au lit hier, je n'ai dormi que très tard, petit-déjeuner plus à l'européenne, internet, et achat de quelques vivres pour les jours suivants.

L'idée est maintenant de remonter le fleuve jusqu'à Puerto Prado, avec un arrêt à Poyeni, puis de retourner à Satipo. Je pense alors passer par La Merced (prendre le bonjour Arthur) pour rejoindre Puerto Bermudez...ou peut-être me laisser tenter par Pozuzo dont m'a parlé et reparlé l'ingeniero, une sorte de colonie austro-allemande...un mélange bizarre !

19.11 - Après une journée assez remplie du point de vue des précipitations, celle-ci semble plus sèche déjà. Mon peke part quasi à vide, nous sommes cinq, trois Ashaninkas viendront s'ajouter peu avant Poyeni.

Trois heures plus tard, nous arrivons à destination, enfin en ce qui me concerne. Je commence par me renseigner sur le pinkatsari (chef), justement il est au port car c'est vendredi, jour du notsameheïti, le travail commun pour la commune, en l'occurrence aujourd'hui débroussaillage des abords du port et de l'école majoritairement. Et il y a de la main d'œuvre à disposition avec 1870 personnes pour 238 familles (65).

Pour gagner le village, il faut une petite colline, pour cela, le pinkatsari m'adjoint un porteur chargé de m'emmener chez son frangin. Sur les hauteurs, un poste de garde permet de contrôler les arrivées et les départs. La vie est assez rythmée par le fleuve et son débit de voyageurs, commerce tourisme ou visite familiale. A chaque embarcation qui fait une halte, les vendeuses s'empressent pour refourguer un "plat" au poisson, le même que m'avait partagé ce couple lors de mon précédent passage, un noix de coco, des aware, fruit local rouge laborieux à éplucher et...sans goût vraiment (...). J'y retourne l'après-midi pour viser un peu l'ambiance, un peu tard mais je constate l'arrivée de sacs emplis de provisions et en m'approchant, je constate qu'ils sont destinés à un programme de malnutrition infantile, quelque 25 bébés m'apprend-t-on.

Le logement qui m'est alloué sous la "responsabilité" de l'hermano du chef, responsabilité qui consiste principalement à encaisser mon obole, est l'ancien dispensaire (un centre de santé plus important a été construit depuis), en fait une cabane pas vraiment salubre. Je loue donc un hamac que je fais installer dehors, j'y rajouterai la moustiquaire acheté à Satipo pour la nuit et cela fera la rue Michel ! (71) (72)

C'est également ici que je prends mes repas et que j'assiste à la préparation du masato. Le yucca est tout d'abord cuit dans une marmite, puis pilé à grand renfort d'huile de coude (la jeune fille en charge de cette recette pourrait bien, un jour, être médaillée olympique dans une épreuve de force). Vient ensuite l'étape que j'avais certainement volontairement refoulée dans mon inconscient, et qui se pratique aussi pour la chicha (bière de maïs) : la mastication. Quelques cuillerées de la pâte obtenue est mastiquée puis recrachée, la salive jouant le rôle de ferment, sans quoi le mélange ne serait pas alcoolisé. Ensuite sont ajoutées les patates douces et plus tard de l'eau pour liquéfier l'ensemble. Santé !!! (79) (80)

Comme dans de nombreux villages du fleuve, la campagne régionale a battu son plein il y a peu et sur les cahutes, on retrouve souvent le sigle du vainqueur, un crayon peinturluré en grand et qui se mémorisait très facilement pour ainsi ne pas se "tromper" le jour du vote !!!

En fin d'après-midi, j'assiste à l'exercice militaire du village, en l'occurrence mon porteur du matin qui supervise la marche et la présentation d'armes, factices, en bois, fabriquées maison (il y a même un bazooka) d'une bande d'adolescents en mal d'armée, mais, pire encore, un peu plus tard, de la gente féminine du quartier qui semble y avoir pris goût, suivre de deux ou trois minots dont l'un braille en queue de convoi ! Un peu éberlué, je me dis que, même sans la télé à la maison, les Rambo, Schwarzenegger, et autres fadas de Willis pénètrent l'inconscient collectif dans chaque trou perdu (74) (75).

L'électricité ici pénètre l'antre familiale entre 19 et 21 heures, et est-ce l'arrivée soudaine de la lumière du néon (?), le petit pleureur de toute à l'heure est pris d'une nouvelle crise de larmes comme je n'ai jamais entendu. Je crois que c'est génétique, il ne doit plus avoir d'eau depuis le temps !

20.11 - C'est aujourd'hui jour de voyage et je quitte le rio Tambo, après avoir été réveillé par les messages diffusés par le haut-parleur du village ! J'attends le bateau au port et les premiers peke s'en reviennent déjà de la pêche.

Je n'ai rencontré, ces jours-ci, aucun touriste, peut-être en ai-je aperçu 1 ou 2 à Atalaya mais je n'en suis pas sûr, et trois Néerlandais sur le bateau la semaine dernière, avec motos. Donc peu de fréquentation venue de l'extérieur. L'extérieur ici, ce sont les Péruviens non "natifs", donc non Ashaninkas. A part à Atalaya, que certains n'ont jamais quitté par peur de la selva. Pourtant, les Ashaninkas savent ce que représente cet extérieur et certains, à Poyeni par exemple, se montrent parfois intéressés...mais malheureusement pas au bon sens du terme. Cet intérêt se porte davantage sur ce qu'ils pourraient tirer de "l'étranger" plus que sur un échange culturel. Difficile dans des villages où des bras qui travaillent sont plus importants qu'une instruction qui parle moins à leur conscience. J'ai malgré tout souvent entendu, de la part des associés au projet conduit par Arturo, alors qu'il les questionnait, que leur progéniture ne participait au travail des champs que pendant les vacances, les études ne le permettant pas pendant le reste du temps.

Ceci dit, pour ce qui est de la gente féminine tout au moins, je ne pense pas que ces études soient poussées très loin, lorsque je constate l'âge de nombreuses poitrines exhibées pour donner le sein ! Je dirais, pour certaines, maximum 14 ans !

D'un point de vue purement photographique, j'ai parfois l'impression, en parcourant ces villages, de me retrouver dans le village d'Astérix, avec ses huttes, spécificités, ses caractères, ses antagonismes, ses réunions communales...

4 heures de bateau, 2h30 de taxi et encore 2 heures de collectif plus tard, me voici à La Merced, ville carrefour importante de la selva centrale. Je retrouve Arturo, en train de faire son rapport pour que les crédits de l'état soient rapidement versés à la région et qu'un ingénieur puisse aller dès mars 2011 superviser le projet auprès des Ashaninkas. Nous mangeons un morceau en conversant. Le but de mes pérégrinations suivantes est décidé, ce sera Oxapampa, et de là Pozuzo.

21.11 - Une belle journée s'annonce. Après un petit-déjeuner, composé de jus d'orange, thé, sandwich au chorizo et œuf frit à l'anglaise (j'entends cette expression pour la 2e fois au Pérou...j'ignorais jusqu'alors que l'Angleterre puisse être une référence en matière culinaire), je prends le chemin d'Oxapampa (83).

Accompagné de trois femmes, nous nous bidonnons à entendre la narration du chauffeur de taxi quant à sa rencontre avec des Françaises qu'il a emmenées un jour dans un endroit où il fallait monter. Arrivé, il les a accompagnées et, étant à l'arrière, il a alors appris que les femmes chez nous ne portent pas de sous-vêtements...du moins c'est l'image qu'il s'en est faite!

L'arrivée à Oxapampa, région de Pasco, est surprenante. Cette ville de 8950 habitants a été créée par les Austro-allemands en 1891, après avoir commencé à occuper la région à Pozuzo, et on reconnait le style tyrolien, avec ces chalets en bois... je n'ai cependant encore entendu personne iodler. A suivre (84).

Le paysage est un mélange de sierra et selva (campagne montagnarde et jungle) et l'air y est un peu plus frais. Je suis à quelque 1800 mètres d'altitude, faut dire (!) et il y a plein de vaches... il va me falloir goûter le fromage du terroir !

J'entame mon exploration de la région par le Sud-ouest de la ville, à quelques kilomètres de là se trouve le lieu-dit, Huarapo, très fréquenté en ce dimanche après-midi car on y produit du huarapo, boisson à base de canne à sucre. Il existe la version jus de fruit, pas mauvaise, et la version alcoolisée. Celle-là, servie dans une bouteille de bière, format 650 ml, est moitié moins onéreuse que la cerveza (bière). J'en prends une que je m'empresse de partager avec un jeune père de famille qui, fort heureusement, a la descente plus allègre que moi ! (86) (87)

Je fais le retour à pied, pour mirer cette végétation toujours luxuriante mais mieux rangée que sur le Tambo. Je passe un élevage de truites, un perroquet est perché sur le toit de la maison et, oh surprise, d'un coup il prend son envol. Heureux de le voir libre, les ailes entières, même s'il est probablement lié à cette habitation (88).

Je suis gentiment emmené en voiture sur le dernier kilomètre par...des ingénieurs. Il doit y avoir un nid dans cette zone centrale d'Amazonie péruvienne. Ils s'occupent également de ranchs mais là, en l'occurrence, ils participent à un programme de reforestation financé par une entreprise française (89).

22.11 - Oxapampa dispose d'une place centrale, appelée place d'armes, comme chaque bled du Pérou, bizarrement cernée cependant. Bordée certes par quelques boutiques, dont mon hôtel, elle procure pourtant une sensation de vide. Dès que je cherche quelque magasin, boui boui ou autre débit de nourriture, mon regard se perd à chaque enseigne et je rame. A 6 heures du matin, lorsque je veux prendre mon petit-déjeuner, cette impression s'en trouve d'autant plus accrue, et c'est finalement au marché que j'engloutis deux œufs au plat à la cubaine (encore un nouveau concept), c'est-à-dire accompagnés de riz et banane. Mon voisin de table est cireur de chaussures, je vais ensuite user de ses services, très gentil, qui commence par me parler de Dieu. Il comprend rapidement que nous n'allons pas nous éterniser sur le sujet mais échangeons quelques accords sur le point de vue de la spiritualité tout au moins. Il me parle du Sentier Lumineux, groupe extrémiste communiste qui a sévi dans les années 80, jusqu'en 1992, et qui semble avoir quelques soubresauts. J'ai d'ailleurs vu la bande annonce d'un reportage sur des enfants soi-disant liés à cela il y a deux jours.

Un passage à la mairie, où se trouve l'office du tourisme, me démontre qu'ici aussi, les fonctionnaires commencent la journée par papoter pendant une demi-heure. Puis je file à l'est de la ville où, de la route, je gagne à pied la cataracte locale, alimentée par le rio Grande, 20 mètres de haut, dont le sentier est en train d'être apprêté à la pioche par des travailleurs afin d'en rendre l'accès pus facile. Un pont, ils ont la manie des ponts par ici, suivra plus tard (92).

Ma deuxième excursion de la journée me mène à Tsashopen, communauté native de la région, appelée Yanesha. Il ne s'y passe pas grand-chose mais dans le collectivo qui m'y mène (nous sommes 10, dont 3 enfants certes mais aussi 2 femmes gordidas, ainsi sont nommées les grassouillettes) se trouve Atilio, artiste qui travaille le bois et chez lequel je passe un moment à siroter une limonade et manger une grenade. Sa femme, très sympathique également, semble animée, à l'instar de son époux, par le goût pour l'art, et ils habitent dans un coin, certes infesté de moucherons ou autres parasites, mais assez idyllique, peuplé de ces articles à vendre (je pense) et autres sculptures qui m'intéressent davantage.

Pour le retour, j'attrape un taxi moins peuplé puisque nous ne sommes que 9. Cependant, ma voisine égale quasiment les 2 gordidas de l'aller. La piste, malmenée à l'instar des véhicules, est pleine de trous que quelques bonnes volontés rebouchent régulièrement. Pour cela, les chauffeurs s'arrêtent de temps à autre pour leur glisser une petite pièce.

Je change de comedor pour le dîner sur le marché, ma préparatrice étant absente en soirée. Sa voisine est tout aussi attentionnée, et entretemps, la vache est arrivée pour le lait dans le café. Ce dernier, à propos, est servi ici concentré. Une tasse d'eau chaude, du sucre et, dans un flacon, le café passé que l'on ajoute à l'eau (97).

23.11 - Un petit cirage de pompe avant le départ. L'ouvrier est en forme aujourd'hui...sa bible dans la poche de chemise, il prêche tout en astiquant. Après que je l'ai calmé pour ce qui est de me convertir, il reporte son dévolu sur une cliente d'un certain âge et je les laisse tout à leur verve catholique (98).

Direction Pozuzo. Là non plus, pas de route asphaltée, il y en a peu dans la zone centrale, et ce sont 3 heures de route qui secouent bien. A l'arrivée, c'est le Tyrol. Plus précisément le Sud de l'Allemagne, à Prussia, et le Tyrol à Pozuzo. Car il y a, à l'arrivée en 1859, deux clans, les Rhénans et les Tyroliens, ceux qui ont résisté aux deux ans qu'a duré le voyage au départ d'Antwerpen. Car, une fois au Pérou, il fallait atteindre et dompter la région alors inhospitalière qui leur avait été allouée. Ce sont les descendants de ces Schuler, Egg et autres Köhel que l'on rencontre aujourd'hui.

Le nom de Pozuzo, vient du yanesha et signifie "eau salée". C'est maintenant une commune de presque 8000 habitants, situé à 800 m d'altitude...donc, grosso modo, 10 cm par personne (100) (101).

J'habite chez l'un des fils Köhel, les familles ont toutes, plus ou moins leur auberge, et je prends mon petit-déjeûner chez les parents. J'ignorais jusqu'au nom de l'endroit avant de venir, et c'est Arturo qui m'en a parlé. Il a travaillé à un projet de pisciculture ici.

C'est ainsi donc que j'en viens à rencontrer Atahualpa et manger un magret de canard accompagné d'une bonne purée de pommes de terre à sa table, et de son frère, pas Huascar, non, Erispoë. Il s'agit, respectivement, du dernier chef inca avant l'arrivée de Francisco Pizarro en 1527, et du fils du premier chef breton au IVe siècle (113).

Ici, en l'occurrence, ce sont les enfants de Stéphane, ami d'Arturo, qu'il m'a recommandé. Breton émigré à Pozuzo, il a rencontré Lorena, sa femme, du bled, à Majorque. Ils y travaillaient tous deux en cuisine. Le monde est petit, comme on dit. Il a passé, gamin, quelques années à Querrien, en Bretagne, d'où est issue une partie de ma famille côté maternel, et l'une de ses sœurs vit à Maisons-Alfort, où j'ai vu le jour et grandi...tant que je pouvais.

Stéphane a fait construire une maison, dispose de quelques rentes en France, rien de mirobolant mais qui lui permettent de ne pas être pris à la gorge, et bricole ici. Un peu de pisciculture, il a monté récemment un petite charpenterie, et envisage une buvette à l'avenir. Pour tout cela, il a du terrain. Au-dessus de la maison, au-dessous... et il vient d'acquérir, à deux heures d'ici, quelque 200 hectares de forêt primaire. Des biens familiaux de sa femme. Il faut dire qu'en Amazonie, il suffit, ou suffisait, de poser ses marques, mieux encore de travailler la terre, et on était propriétaire ! (109)

24.11.2010 - Le musée Schafferer retrace l'épopée de ces colons venus au XVIIIe siècle, espérant une vie meilleure. Schafferer, prêtre arrivé en remplacement de son Autriche natale, a finalement définitivement posé ses valises à Pozuzo. Avant le séminaire, il avait fait divers apprentissages, de forge et de menuiserie, que sa santé l'avait obligé à abandonner. Mais le monsieur avait encore de bons restes et il était polyvalent ici. Il faisait même office de médecin à ses heures perdues (104) (105).

Les écriteaux, les visages les maisons ne laissent pas supposer que l'on se trouve au Pérou. Ils ne rigolent, pour certains, que lorsqu'ils se brûlent (ceci dit, vu de cet angle, ils n'ont peut-être pas choisi le mauvais pays) et il ne semble pas y avoir le feu si souvent, caramba ! (114) (115)

Les prénoms entendus ici, sont, eux aussi, plutôt originaux, ou, tout au moins, anodins. Les Hans, Johann, Ludwig sont en adéquation avec l'ambiance, mais il existe également des Lincoln, Roosevelt ou Clifford. Mention à part pour Benito, et même, une première dans mes rencontres, 2 Adolf. Le premier est un Allemand en retraite né pendant la guerre, il n'y peut rien, l'autre un bébé condamné à rester à Pozuzo s'il ne veut pas avoir la vie trop dure.

Village tranquille, qui pourtant a son lot d'action, entre les frangins travailleurs dont l'un est ficelé et pour lequel est exigée une rançon (l'argent était gardé à la maison puisque la banque est toute récente), cadavre sans bras ni tête (probablement pour supprimer les tatouages qui auraient rendu une identification possible), gamin electrocuté alors qu'il jouait à 2 mètres de sa mère...

25.11 - Une branche de la famille Egg produit la Dorchen, bière complètement locale. Le nom vient de quelques individus échoués ici et qui ne savaient trop quel chemin leur vie devait prendre. Quand on a dû baptiser cette bière, Ludwig, un Köhel, a eu l'idée de faire référence à ces individus, donnant ainsi une histoire à la marque (110).

Aujourd'hui, Stéphane doit se débattre avec un cousin de sa femme, dont la fille va fêter sa promotion début décembre. La promotion, courante au Pérou, marque la fin d'un cycle scolaire, maternelle, primaire, collège...Pour cela, il veut acheter de la bière, qu'il vendra certes mais pour laquelle il ne peut avancer l'argent. Stéphane doit ainsi se porter garant. Mais les livraisons, aléatoires, dépendent de l'état des routes et le cousin, compliquant le tout, s'est mis dans la tête qu'il voulait acheter aujourd'hui ! C'est un gros problème des populations natives, qui ont une certaine tendance à se laisser volontiers assistées dès qu'une bonne âme fortunée traîne dans les parages !

La seconde partie de l'après-midi est un moment bien particulier de mon voyage. Je monte au Guacamayo, lieu-dit où, en compagnie de la charmante Bethsabé, ce qui ne gâte rien, je peux observer une quinzaine de gallinas de la roca, emblème animale du Pérou. Mon guide, qui a grandi ici et ne veut quitter le lieu, m'explique que les mâles sont les plus beaux, ce qui n'est pas toujours le cas sur cette planète ! Sur la place, leur plumage a une forte tendance orangée alors que plus bas dans la selva, il tire davantage sur le rouge. Les femelles ne pondent que deux œufs à la fois et les petits sont tout d'abord marron avant de troquer leur robe infantile pour celle qu'ils garderont leur vie durant (116) (119).

26.11 - Journée transport. Presque 3 heures de Pozuzo a Oxapampa pour commencer. Il a beaucoup plu et on se renseigne sur la piste, mais un combi est déjà arrivé d'Oxa alors...Reste que les chauffeurs affectionnent la musique forte en conduisant, et que leurs goûts se portent généralement sur la cumbia (qui n'est pas la salsa ou autre tonalité latine) ou sur une espèce de soupe romantique. Une impression d'écouter les mêmes morceaux en boucle. Je poursuis ensuite en 1 h 1/2 jusqu'à Villa Rica, qui produit du café classé une année le meilleur du monde. Mais il est déjà récolté, travaillé et empaqueté pour cette année, et plus cher qu'à La Merced ; c'est, donc là, 1 h 1/2 plus tard, que je l'achète. Je ne reste sinon que le temps de monter au marché pour me fournir en caimitos, fruit délicieux, onctueux comme une crème anglaise. Voilà 12 ans que je n'en ai mangé et on en trouve, paraît-il, là-haut. Et, de fait, ils m'y attendent tranquillement à l'étalage. Bien qu'il ne soit plus très tôt, j'enchaîne malgré tout déjà sur Huancayo, mon prochain but, et j'évite ainsi de dormir à La Merced (82).

Le trajet est pesant. Il doit durer 4 heures mais un idiot s'aperçoit 20 minutes plus tard qu'il a oublié quelque chose et, j'ignore pourquoi, on l'attend au lieu qu'il prenne le bus suivant. De plus, je suis tout à l'arrière et le chauffeur semble ignorer que les derrières humains y sont davantage sensibles aux bosses. Pour couronner le tout, nous avons repris de l'altitude en chemin, ils sortent tous bonnet et pull, je suis en chemise et la fenêtre n'est pas franchement étanche, l'air passe. Les aléas du voyage.
Il est 23 heures et je me trouve une chambre rapidement pour cette nuit. On avisera demain.
Huancayo, à 3200 mètres d'altitude, est plus importante que je ne l'avais imaginé et, de prime abord, n'a pas le charme escompté.

27.11 - En venant ici, je me suis rapproché de Lima, pensant être plus tranquille pour gagner l'aéroport dans quelques jours. Et entre Huancayo et la capitale, il ne semble pas y avoir grand chose de transcendant. Peut-être Tarma pourrait-elle être une alternative (121).

Je prends en tout cas aujourd'hui, mes quartiers dans un hôtel plus confortable, pour une fois, avec toutes les commodités, eau chaude, TV, téléphone et wifi et me rends tout près de là, à Chupaca, où a justement lieu une fête des danses à laquelle prennent part divers groupes de la région, de la sierra et de la selva. Les couleurs sont chatoyantes et l'ambiance joyeuse. Certains, c'est samedi, tiennent debout tant bien que mal...je m'étonne même qu'ils ne s'affalent pas sur le bitume (125) (127).

De retour à Huancayo, je vais jeter un œil au parc de l'Identitad, un espace adéquat pour les sorties familiales qui me rappelle, toutes proportions gardées, le parc Guël à Barcelone. Dans le combi qui m'y mène, je fais la connaissance de Teobaldo, un artiste peintre sur le point s'exposer a Lima. Son thème de prédilection actuel : l'Amazonie et ses mythes.

Même si je ne trouve pas les environs renversants, la population n'est pas désagréable, et plutôt serviable, me semble-t-il (130).

28.11 - La journée s'annonce bien. Aujourd'hui dimanche se tient sur la place de la Constitution un défilé militaire (!), on en est assez friand dans le pays. C'est le tour des militaires, qui sont en alternance avec la police. J'avais assisté au même événement à Iquitos.

C'est également jour de marché, un bazar tout en longueur, avec vêtements, alimentation et artisanat (131).
Un entretien avec une vieille Indienne prise en photo alors qu'elle dort dans son échoppe, me donne la direction pour l'après-midi. Ce sera Cocha Chico, là où habite cette fervente Pentecôtiste qui, cela me rappelle quelque chose (il doit y avoir un nid par là), ne quitte apparemment jamais sa bible. Tout comme son homologue d'Oxapampa, elle s'efforce de suivre les traces de Jésus pour ne pas avoir affaire au diable (132) (133).

Cocha Chico est à une demi-heure de Huancayo mais il faut déjà trouver le bon bus. Ça fleure bon la campagne paysanne, le bus est peuplé en partie de campesinos rapportant fruits, légumes et feuilles que je n'identifie pas (134).

Sur place, un village animé par le match de football dominical ; sinon un chemin, dallé, menant sur la crête et fréquenté surtout par de tout jeunes couples d'amoureux. En haut trônent, à côté de l'antenne du village, le Christ et, à son flanc droit, une autre croix qui aurait pu être dessinée par Gustave Eiffel (135) (136).

Mis à part les paysans, le village abrite quelques artisans dont le travail est vendu à Huancayo, à moins d'obtenir des touristes amenés par un tour opérateur, ou d'avoir décroché un contrat avec un grossiste à l'étranger.

29.11 - Tarma, à 3050 mètres dernière étape avant le retour. La ville, encaissée, est entourée de montagnes. Elle a plus de charme que Huancayo, elle est plus petite aussi. Les gens y sont aimables et, me semble-t-il, plus ouverts que dans de nombreux endroits du pays (138).

J'achète mon billet de bus pour Lima...bien m'a pris de m'avancer car ce ne sont pas les 4 heures de trajet annoncées qui m'attendent mais plutôt 6.

Je passe au coupe-tif avant de partir et la dame est professeur à l'école le matin et coiffeuse l'après-midi. Au Pérou, de nombreuses personnes cumulent les jobs...de plus, c'en est une de plus dont le mari n'est plus à la maison.

Pour le dîner, je me retrouve à la table de Miriem, qui travaille également dans une école mais dans l'administration dans la partie laboratoire... c'est que je comprends en tout cas!

30.11 - Premier réveil à l'aide de musique et voix hautes dans l'hôtel. Je regarde l'heure et ça cloche. Je me lève et vais vérifier sur le balcon de l'établissement. Il fait encore nuit. Mon heure est donc correcte et les clameurs et sons perçus par mes oreilles, avec en prime soubresauts de matelas et objets tombant sur le sol proviennent de la chambre du dessus. Il s'agit d'une péripatéticienne et d'un type qu'elle a levé. Ils quittent les lieux à 3 heures. Je me suis rhabillé rapidement et descends faire part de mon mécontentement au réceptionniste de nuit, mais là je l'exprime d'une manière plus pondérée!

Un dernier petit-déjeuner que je prends au marché où je rencontre le même rituel que dans les autres villes...le téléviseur montre les assassinats en vogue, avec images et témoignages à l'appui ! (142)

Puis je gagne Lima, le trajet s'éternise, avec les travaux en cours et l'entrée dans la ville, mais n'est, dans l'ensemble, pas trop fastidieux grâce à la conversation de Ninfa, une infirmière en retraite. Elle habite Huacho, à 3 heures au Nord de Lima, où elle s'est installée pour se consacrer à une association qu'elle a montée, dédiée aux enfants pauvres handicapés. Et elle a la niaque ! Car les situations s'avèrent parfois difficiles, avec des parents à problèmes qui ne se sentent pas toujours concernés. Elle reçoit de l'aide extérieure, en provenance des Pays-Bas, et également d'Espagne, grâce au curé espagnol avec lequel elle collabore et qui obtient quelques subventions de son pays.

J'arrive à temps à l'aéroport, sans être pour autant en avance.

Le final n'est pas sans contretemps. Jusqu'à Berlin, pas d'accrocs mais, le jour suivant, pour regagner la France, c'est une autre paire de manches... il a neigé pendant la nuit et le décollage s'effectue avec quelque 6 heures de retard. En outre, j'arrive d'Amazonie et n'ai plus le moindre pull-over en stock!

Ce n'était pas mon premier séjour au Pérou, extra-groupe, pourtant ce voyage m'a révélé d'autres facettes du pays.

La zone centrale est plus méconnue, le Nord bénéficie de la réputation d'Iquitos, et elle est, à mon sens, plus éloignée encore de notre quotidien d'Européens.

Le choix s'est opéré relativement spontanément, j'ignorais avant mon départ pour le Pérou où je me rendrai après le tour "professionnel", et la rencontre avec les Ashaninkas représente une expérience intéressante, même si l'enthousiasme reste modéré. Cela ne m'étonne pourtant pas outre mesure, j'ai déjà visité d'autres minorités où l'intérêt que je leur portais était différent de celui qu'elles me portaient.

C'est le risque du Voyage et, somme toute, on fait les mêmes expériences chez soi. C'est ce qu'on appelle l'être humain.

Je conserve également le souvenir de la province de Pasco, avec Oxapampa et surtout Pozuzo, région très anodine pour le pays.

Après avoir pensé changer de pays après mon tour

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